Sea Signora, Milano

Milano ha un nuovo indirizzo del mare, e non uno qualunque. Sea, Signora – leggi: “sì, signora” (o la signora in sardo)– nasce in via Pontaccio, tra cortili segreti e gallerie d’arte, e porta con sé un respiro internazionale che sorprende. Il progetto arriva da lontano: Antonio Fresa, cuoco-imprenditore foggiano, dopo aver costruito un piccolo impero della ristorazione nell’Est Europa, ha deciso di riportare in Italia la sua creatura più simbolica, già di successo a San Pietroburgo.

La sua idea è chiara: non replicare un ristorante di pesce, ma costruire una narrazione mediterranea capace di evocare memorie e insieme di osare contaminazioni globali. Una cucina che non si accontenta del déjà vu, ma intreccia tradizione e audacia con naturalezza.

Al Sea Signora la sala come teatro

Con l’apertura di Sea, Signora a Milano, Fresa torna a casa. Sea Signora è solo l’ultimo progetto dello chef e imprenditore nel mondo della ristorazione internazionale che, con questo locale, segna il suo ritorno in Italia con un luogo che unisce piacere e convivialità. Il progetto ha preso il posto di It Milano in Brera, quartiere che più di ogni altro rappresenta l’eleganza meneghina, e dopo un anno di ristrutturazione firmata dall’architetto Fabio Bronda si presenta come un salotto di mare cosmopolita. Pavimenti in legno e marmo smeraldo, velluti porpora che evocano sipari teatrali, tavoli ovali e lampadari scenografici.

Al centro, un acquario cilindrico: dichiarazione di poetica più che arredo. “Era il mio sogno – racconta Fresa – collaborare con Richard Ginori. Ammiravo le loro porcellane sin da bambino.” Ed è proprio Ginori a firmare i piatti che portano in tavola un senso di italianità colta e raffinata.

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La cucina a vista dello chef Roberto Godi

A dominare lo spazio, la cucina a vista del Sea Signora: lì lo chef Roberto Godi orchestra la sua brigata, trasformando la materia prima in una performance visibile e condivisa. Chef di straordinaria sensibilità e rigore, porta con sé un bagaglio di esperienze accumulato tra Italia ed estero, arricchito da influenze orientali e da una tensione costante alla perfezione.

In tavola al Sea Signora, un’idea di Mediterraneo a Milano

In tavola, al Sea Signora, il Mediterraneo si racconta attraverso gesti inattesi. La cena inizia con un amuse-bouche che sorprende: una zuppetta di seppia e pescato, piccolo cacciucco essenziale che convince subito per equilibrio e profondità di sapori. Non semplice apertura, ma dichiarazione d’intenti.

Segue il tonno rosso tonnato (25 €): akami atlantico, salsa tonnata alleggerita da capperi di Pantelleria e olio evo, con un tocco di maionese giapponese che aggiunge acidità sottile. Piatto riuscito, delicato, di precisione quasi chirurgica.

La fritturina di calamari spillo di Mazara e gambero rosa con labneh e limone salato (28 €) gioca con la croccantezza e la freschezza agrumata. L’inserto mediorientale dello yogurt fermentato funziona, anche se rischia di spostare l’asse più verso Beirut che verso Brera.

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Il sauté di vongole veraci con beurre blanc e Savagnin (22 €) è forse la prova più elegante della serata: mare e Francia si incontrano, e il vino del Jura regala complessità aromatica.

Curiosa e ben calibrata anche l’insalatina di fichi, (al fico in questa stagione, ndr), coriandolo, crema di latte e limone salato, che rompe gli schemi con una combinazione vegetale e agrumata, ideale come intermezzo fresco.

Prima di arrivare a due primi, tra i signature del Sea Signora, lo chef improvvisa un fuori menu per stupire gli ospiti: una capasanta con tartufo, una nota di freschezza che ci prepara a continuare il percorso gustativo.

Le lorighittas con lattume (sperma) di tonno, sardella e limone salato (29 €) sono signature dish del ristorante: sapide, intense, forse un filo troppo cariche, ma la manualità della pasta sarda e la profondità dei sapori marini lasciano il segno.

Il risotto alla milanese con ragù di lumache di mare (35 €) azzarda con l’inserimento di foie gras: nota grassa che si sarebbe potuta evitare, ma la tenuta del riso e la sapidità marina rendono il piatto memorabile.

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La cotoletta di halibut con radicchi e tartufi (49 €) convince per cottura impeccabile e per il contrasto amaricante del radicchio.

Chiude il percorso un tiramisù con fragoline di bosco: reinterpretazione fresca, delicata, che gioca tra comfort e leggerezza.

Di seguito in foto, altri piatti che trovate in menu, non inclusi nella nostra degustazione. Tra cui: involtino di prosciutto dei Nebrodi con tartare di manzo e caviale nero, la Mezzamanica Alfredo con caviale e Plateau Royal (Ostriche Perle del Delta, Ostriche Gillardeau, Ostriche Mignon di Goro, Tartufi, Cannolicchi vivi, Gamberi Gobetti, Sashimi di Hamachi, Sashimi di ventresca di tonno e caviale, King Crab al vapore, Cocktail di gamberi rossi, scampi e agrumi, Scampi e Gamberi Rossi).

Vini e cocktail: raffinatezza oltre le mode

La carta dei vini è in evoluzione, ma già si percepisce una direzione precisa: focus sulla Francia, con Champagne e Borgogna protagonisti, selezionati però fuori dai nomi più battuti. È una scelta che racconta bene l’anima di Sea, Signora: raffinatezza senza compiacenza, ricerca oltre le mode. L’Italia non manca, ma con selezioni mirate, pensate per dialogare con i piatti.

Il bar, invece, è vera e propria porta d’ingresso. Dietro al grande bancone in marmo scuro lavora Alessandro Orlandini, mixologist milanese che firma una drink list su tre binari: grandi classici, signature a bassa gradazione alcolica e una sezione mensile di pura sperimentazione. Anche qui il Mediterraneo è sottotraccia, ma la filosofia è quella del dialogo con la cucina: cocktail pensati per esaltare i piatti, non per sovrastarli.

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Un manifesto di Mediterraneo

Con un prezzo medio di circa 120 euro, Sea, Signora non è un locale democratico, ma non aspira ad esserlo. È un ristorante manifesto: eleganza, memoria mediterranea, contaminazioni globali. Non per turisti, ma per intenditori. In un quartiere che ha fatto dell’eleganza la sua cifra, Sea, Signora si candida a diventare non solo un ristorante di pesce, ma un luogo di identità gastronomica, dove il Mediterraneo non è geografia, ma linguaggio universale.