A Frédéric Rouzaud avevo portato domande sul tempo lungo: decisioni che daranno frutti quando lui non sarà più al comando, un modello tutto di proprietà in una regione dove ogni ettaro costa una fortuna, un Cristal che nel 2026 compie 150 anni. Lui risponde partendo sempre dalla vigna, e torna sempre a una parola: emozione.

Le decisioni che vincolano chi viene dopo
Per Rouzaud una decisione pesa anche quando non la prendi. L’esempio è concreto. Lui ama le vecchie vigne e non avrebbe voglia di ripiantare: gli regalano il grande Champagne. Ma se nessuno ci pensa, la generazione successiva si ritrova a dover estirpare e ripiantare tutto nello stesso momento. Una delle decisioni giuste della sua presidenza, dice, è stata il piano di reimpianto: scaglionare adesso, per non lasciare in eredità un buco.

La vera biodiversità sta nel materiale vegetale
Sul biologico è netto. Quando vendi una bottiglia a 300 euro, il bio è il minimo: è la promessa al consumatore, niente pesticidi. Ma non basta. Preservare il suolo, piantare alberi, riportare vita nella terra sono scelte giuste e in fondo intuitive: qualsiasi pianta sta meglio in un ambiente vivo.
La biodiversità che conta davvero, per lui, è quella del materiale vegetale. Siepi e alberi intorno alle vigne vanno bene, ma il punto è avere una collezione: la selezione massale che alimenta il vigneto, un Pinot Nero e uno Chardonnay scelti ciascuno per una ragione precisa, per il gusto ma anche per la resilienza.
I grandi vini, nella sua lettura, nascono da quattro cose: un suolo straordinario, il gesso dei grand cru; un clima continentale; il saper fare di squadre di gente talentuosa e appassionata; e appunto il materiale vegetale. Conosce pochi vini davvero grandi fatti con un solo clone. Usa l’immagine della macedonia: il piacere sta nei frutti diversi, se è sempre lo stesso frutto è un impoverimento. Una collezione di Pinot Nero diversi, che portano sapori diversi, è quello che crea la magia. Lo ammette con onestà: più che una certezza è un’intuizione, e fra vent’anni forse ne sapremo di più.

La réserve perpétuelle e la freschezza
Della riserva perpetua che sta dietro Collection parla con entusiasmo. L’idea era arricchire il multi-millesimo, dargli più densità e profondità, oltre a cambiargli nome. Per suo padre la sfida era arrivare a maturazione. Oggi la sfida è la freschezza, e quella freschezza sta chiusa in questo tesoro conservato in acciaio: vini ricchi, densi, ma di una freschezza incredibile.

L’artista è la natura
Ogni annata va interpretata. Se fa troppo caldo servono foglie, grappoli all’ombra, bisogna toccare poco. È un lavoro di interpretazione, ma per Rouzaud l’artista vero è la natura. Fare vino è facile, lo sanno fare tutti. La missione di Roederer è fare vini che raccontano un suolo e una regione e che danno emozione oltre al piacere. Per questo si rompono la testa con la selezione massale, i reimpianti, Cristal: l’obiettivo finale è che chi beve dica wow, è unico. E unico è la parola che conta di più. Il paragone che sceglie è con gli alberghi: le grandi catene hanno perso ogni singolarità, e la gente oggi cerca proprio quella.

Tutto di proprietà
Sul modello senza uve acquistate la risposta passa di nuovo dalla vigna. La qualità si fa lì. Se compri uve da vignaioli che potano a modo loro, con rese variabili, perdi il controllo sulla qualità. Comprare, in Champagne, sarebbe la via più facile e meno rischiosa. Lui preferisce restare familiare e tenersi le vigne, perché il suo orizzonte sono vini d’emozione nel lungo periodo.
C’è anche una preoccupazione più ampia, quasi culturale: il rischio di un impoverimento del gusto. Se l’uomo mangia la stessa cosa ogni giorno, perde il piacere. Bisogna ritrovare il piacere a tavola, e il piacere a tavola è avere cose buone e diverse. Preservare la diversità, ancora una volta.

La Collection: prima le famiglie, poi i terroir
Pichon Comtesse, Ott in Provenza, la California, il Douro: tutte le proprietà del gruppo per lui sono vini di luogo e di emozione. Il criterio però parte dalle persone. Ogni acquisizione è nata da un incontro fra famiglie conosciute prima, che condividono la stessa voglia di fare vini di luogo, gli stessi valori familiari, la visione di lungo periodo, una sensibilità etica. Spesso famiglie con un problema di successione, che cercavano un partner. Più opportunità colte che caccia attiva, sempre in belle regioni del vino.
La Borgogna, con Damoy, era una regione dove bisognava esserci. L’Italia è quella che guarda con più interesse: ci sta cercando. Con alcune famiglie italiane il rapporto esiste già attraverso le società di distribuzione del gruppo: Pio Cesare nel Barolo, Querciabella in Toscana, Livio Felluga in Friuli. Sull’Inghilterra, invece, poca convinzione: il suolo forse somiglia, il clima no. E fare biologico lì, dice, è impossibile.

Cristal a 150 anni
La storia la racconta come si racconta una leggenda di famiglia. Alessandro II dice a Louis Roederer: il tuo Champagne è molto buono, ma io ne voglio uno speciale, che nessun altro abbia. Roederer prende le parcelle e i vini migliori della Maison e costruisce un piccolo assemblaggio. Poi nel 1917 il mercato russo crolla, e Cristal deve trovare il mondo.
Come si protegge una cuvée dalla propria fama? Con la qualità, ripetuta tre volte, la più esigente possibile, sempre da migliorare. Il Cristal di oggi non ha nulla a che vedere con quello dello zar, ed è già diverso da quello che faceva suo padre, perché clima e lavoro sono cambiati. La notorietà si difende reinventandolo ogni anno a piccoli tocchi, così resta moderno. I fondamentali restano fermi: il dominio, il suolo, una selezione precisissima dei grand cru, una viticoltura biologica, una vinificazione minimalista che cerca l’equilibrio. Purezza, autenticità, equilibrio.
Alla domanda su cosa Cristal non deve mai diventare, cita Ibiza e Mykonos, le bottiglie sfoggiate nei club: Cristal non appartiene a quel mondo. È un aperitivo straordinario, un vino da tavola che con vent’anni sulle spalle diventa una meraviglia gastronomica, e resta anche un vino da festa, perché è Champagne. Tutte queste occasioni sono importanti e complementari. Alla fine, dice, è gioia.

Il mecenatismo
La fondazione è una passione personale: sostiene soprattutto giovani talenti, giovani artisti. Chiarisce subito che in Roederer non si sentono artisti. Però ogni anno fanno uno Champagne come si fa un’opera, provando a dipingere il quadro con la materia che l’annata consegna. La fondazione diventa il ponte fra il mestiere e l’arte, e i valori degli artisti sostenuti entrano nel quotidiano delle squadre. Fa parte del DNA della Maison: la voglia di condividere cose belle con il mondo.

Successione, 1917 e Camille
Il dopo Jean Baptiste Lécaillon? Jean-Baptiste ha nella sua squadra persone di grande talento, pronte a prendere in mano il lavoro quando sarà il momento.
Sui rischi, Rouzaud parte dalla storia. La Russia era il primo mercato e fu perso dall’oggi al domani; poi arrivò il proibizionismo. Nel 1932 la Maison, in difficoltà, passò a Camille Olry-Roederer. Avrebbe potuto vendere, invece la tenne. Licenziò il direttore dell’epoca, insediò un comitato di direzione, portò scienziati ed enologi e salvò la casa dalla crisi con una visione familiare fortissima. Per questo le hanno dedicato un vino che porta il suo nome: Camille. Oggi il rischio che lo preoccupa è regolatorio, e secondo lui arriva più dalla Francia stessa che dall’estero, con una pressione anti-alcol che cresce.

A.D, 2276 Cosa deve restare identico fra 250 anni?
I grand cru e la Champagne ci saranno. Quello che Rouzaud vuole ritrovare intatto è la passione. Una bella Maison, dice, la fanno la passione delle generazioni e la loro visione.